کمپرسور باد هوا نمی سازد | دلایل + راهنمای عیب یابی

فیلتر را باز کنید و با کمپرسور روشن، دست را نزدیک دهانه‌ی ورودی نگه دارید. با سوپاپ سالم، مکشی یکنواخت حس می‌کنید. اگر سوپاپ نشتی داشته باشد، جریان مثل نفس‌زدن رفت‌وبرگشتی است؛ هوا داخل کشیده می‌شود و بلافاصله دوباره بیرون می‌زند. این هوای بیرون‌زده همان هوای فشرده‌ای است که از کنار سوپاپ معیوب برگشته.

نتیجه: مکش یکنواخت یعنی سوپاپ‌های ورودی آب‌بندی می‌کنند. جریان رفت‌وبرگشتی یعنی نشتی دارند.

مخزن را کامل خالی کنید و ببینید رسیدن به یک فشار مشخص (مثلاً ۱۰۰ پی‌اس‌آی، حدود ۷ بار) چقدر طول می‌کشد. اگر زمان بیش از ۵۰ درصد از حالت عادی بیشتر باشد، آسیب سوپاپ‌ها جدی است. برای مقایسه: کمپرسور دومرحله‌ای ۵ اسب‌بخار معمولاً مخزن ۸۰ گالنی (نزدیک ۳۰۰ لیتر) را در حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه از صفر پر می‌کند.

نتیجه: زمان نزدیک به عادی یعنی سوپاپ‌ها سالم‌اند. زمان بسیار طولانی‌تر یعنی سوپاپ‌ها یا رینگ‌ها فرسوده‌اند.

سرسیلندر را باز کنید و مجموعه‌ی صفحه‌ی سوپاپ را بیرون بیاورید. سوپاپ‌های ورودی ورق‌های فلزی نازک (زبانه‌ای یا دیسکی) هستند که روی نشیمنگاه ماشین‌کاری‌شده می‌نشینند. ترک را با گرفتن قطعه مقابل نور ببینید، کج‌شدگی را روی سطح صاف بسنجید و دنبال کربن روی نشیمنگاه، تکه‌های شکسته و خوردگی بگردید. ترکی که به‌زحمت دیده می‌شود هم زیر فشار نشت می‌کند.

نتیجه: سوپاپ صاف و سالم با نشیمنگاه تمیز یعنی مشکلی نیست. سوپاپ ترک‌خورده، کج یا کربن‌گرفته باید عوض شود.

کیت را مخصوص مدل کمپرسور خود تهیه کنید و سوپاپ ورودی و خروجی را با هم عوض کنید؛ هر دو به یک اندازه کارکرد داشته‌اند. کیت معمولاً ورق سوپاپ، فنر (اگر لازم باشد)، واشر و گاهی خود صفحه‌ی سوپاپ را دارد. ورق کج‌شده را صاف نکنید و دوباره نصب نکنید؛ هرگز آب‌بندی قابل‌اعتمادی نخواهد داشت.

پیش از نصب قطعات نو، همه‌ی کربن و بقایای واشر قدیمی را از نشیمنگاه‌ها و سطح سرسیلندر پاک کنید. کاردک واشر بهترین گزینه است؛ برس سیمی سطح را خراش می‌دهد. نشیمنگاه باید کاملاً صاف و تمیز باشد، چون کوچک‌ترین ذره‌ای جلوی نشستن سوپاپ نو را می‌گیرد.

واشر سرسیلندر نو بگذارید. پیچ‌ها را به‌صورت ضربدری (ستاره‌ای) و مرحله‌ای سفت کنید تا فشار بستن یکنواخت شود. اگر دفترچه گشتاور مجاز را داده، همان را رعایت کنید؛ وگرنه محکم ببندید ولی زور نزنید، چون چدن ترک می‌خورد. بعد از یک ساعت کارکرد دوباره گشتاور را کنترل کنید.

بعد از چند دقیقه کار، با احتیاط و فقط برای لحظه‌ای دست به کله‌ی پمپ بزنید (ممکن است بسیار داغ باشد) و با حالت عادی مقایسه کنید. نشتی سوپاپ خروجی گرمای بیشتری تولید می‌کند، چون هوای فشرده مدام برمی‌گردد و دوباره فشرده می‌شود. در دومرحله‌ای‌ها دمای دو مرحله را مقایسه کنید؛ اختلاف شدید یعنی سوپاپ مرحله‌ی داغ‌تر مشکل دارد.

نتیجه: گرمای معمولی یعنی سوپاپ‌ها احتمالاً سالم‌اند. داغی خیلی زیاد، یا اختلاف شدید با مرحله‌ی دیگر، یعنی سوپاپ خروجی نشت دارد.

اگر در فیلتر ورودی ضربه‌ی هوا نیست، سوپاپ ورودی سالم است. حالا اگر کمپرسور باز هم فشار نمی‌سازد، مقصر سوپاپ خروجی است: هوای فشرده در مرحله‌ی مکش از آن برمی‌گردد و دوباره بیرون رانده می‌شود؛ چرخه‌ای که گرما می‌سازد اما به مخزن چیزی نمی‌رساند.

نتیجه: ورودی بدون ضربه، همراه با عملکرد ضعیف و داغی بیش‌ازحد، یعنی سوپاپ خروجی خراب است.

مثل سوپاپ ورودی، سرسیلندر را باز کنید و مجموعه‌ی خروجی را بررسی کنید: ترک، کج‌شدگی، کربن روی نشیمنگاه یا قطعه‌ی شکسته. سوپاپ‌های خروجی معمولاً اول با کربن خراب می‌شوند، چون هوای داغ و مه‌ی روغن روی آن‌ها رسوب می‌پزد.

نتیجه: تمیز، صاف و سالم یعنی مشکلی نیست. کربن‌گرفته، ترک‌خورده یا کج باید عوض شود.

مثل سوپاپ ورودی، همه‌ی سوپاپ‌ها را با یک کیت کامل عوض کنید؛ نشیمنگاه‌ها را تمیز کنید، واشر نو بگذارید و پیچ‌ها را ضربدری ببندید. روی نشیمنگاه سوپاپ خروجی بیشتر وقت بگذارید، چون گرما و روغن کربن بیشتری در آنجا جمع می‌کنند.

اگر کربن باعث مشکل شده، جلوی تکرارش را بگیرید. روغن مخصوص کمپرسور (نه روغن موتور) کربن کمتری می‌سازد و کارکرد در دمای درست هم کمک می‌کند؛ کمپرسور داغ‌کرده روغن را سریع‌تر روی سوپاپ‌ها می‌پزد. تمیزکاری دوره‌ای سوپاپ‌ها هنگام سرویس هم عمرشان را چشمگیر بالا می‌برد.

با کمپرسور روشن، دور اتصال سرسیلندر را گوش کنید. واشر بیرونیِ سوخته صدای فس یا سوت می‌دهد و گاهی جریان هوا را روی دست حس می‌کنید. اطراف اتصال آب و صابون بپاشید؛ حباب، محل نشتی را نشان می‌دهد.

نتیجه: نبود صدا و حباب یعنی واشر از بیرون آب‌بندی می‌کند. صدای هوا و حباب یعنی واشر سوخته است.

گاهی واشر بین مسیرهای مرحله‌ی اول و دوم نشت می‌کند. این نشتی صدای بیرونی ندارد، اما مرحله‌ی اول بسیار داغ می‌شود و فشار بین مراحل غیرعادی است. اگر فشارسنج بین مراحل عدد خیلی بالاتر از معمول را نشان دهد، هوای مرحله‌ی دوم به مرحله‌ی اول برگشته است.

نتیجه: فشار عادی بین مراحل یعنی واشر بین مراحل سالم است. فشار غیرعادی یعنی احتمال نشتی بین مراحل.

پیچ‌های سرسیلندر را باز کنید، سرسیلندر را بردارید و واشر قدیمی را جدا کنید. هر دو سطح را کاملاً تمیز کنید تا هیچ بقایای واشر نماند. واشر نو را نصب کنید (مگر اینکه دفترچه لازم بداند، چسب آب‌بندی نزنید) و پیچ‌ها را ضربدری و با گشتاور مشخص ببندید.

خط‌کش لبه‌دار را روی سطح تماس بگذارید و ببینید زیرش نوری رد می‌شود یا نه. هر کج‌شدگی یعنی حتی واشر نو هم نشت می‌کند. سرسیلندرِ کمی کج را گاهی می‌توان روی سنباده‌ی ریزِ چسبیده به سطحی کاملاً صاف (مثل شیشه‌ی ضخیم) ساب زد. اگر شدید کج شده باشد، باید عوض شود.

درپوش را باز کنید و المنت را بیرون بیاورید. المنت کاغذی را مقابل نور بگیرید؛ باید از آن نور رد شود. اگر کاملاً تیره است، گرفته است. المنت اسفنجی را فشار دهید؛ اگر سفت و پر از گردوغبار است، باید تمیز یا عوض شود. در محیط خاکی زودتر‌زودتر بررسی کنید.

نتیجه: رد شدن نور از المنت کاغذی یعنی هنوز قابل استفاده است. اگر کاملاً مسدود است، عوضش کنید.

برای یک آزمایش سریع، فیلتر را بردارید و کمپرسور را ۳۰ ثانیه روشن کنید. اگر بلافاصله قوی‌تر و سریع‌تر پمپ کرد، فیلتر مانع بوده است. بیشتر از این بدون فیلتر کار نکنید؛ گردوغبار به سوپاپ‌ها و سیلندر آسیب می‌زند.

نتیجه: عملکرد بسیار بهتر بدون فیلتر یعنی فیلتر گرفته بوده است. عملکرد ضعیف مشابه یعنی مشکل جای دیگری است.

المنت کاغذی را عوض کنید و تمیزش نکنید؛ فوت هوای فشرده ممکن است در کاغذ سوراخ‌های ریز باز کند و گردوغبار را رد کند. المنت اسفنجی را با آب گرم و صابون بشویید، آب‌کشی کنید، کاملاً خشک کنید و قبل از نصب کمی روغن بمالید. فیلتر یدکی ارزان است؛ همیشه یکی در انبار داشته باشید.

در کارگاه تمیز، هر ۳ ماه یک بار فیلتر را ببینید. در محیط پرگردوغبار (نجاری، پروژه‌ی ساختمانی) ماهی یک بار یا حتی هفته‌ای یک بار. تاریخ نصب را با ماژیک روی فیلتر بنویسید تا معلوم باشد آخرین تعویض کی بوده.

با کمپرسور روشن، دست را روی دهانه‌ی درپوش روغن یا هواکش کارتر بگیرید. فشار ضربه‌ای محسوس یعنی هوای فشرده از کنار رینگ‌ها نشت می‌کند؛ مقدار آن تقریباً با ساییدگی رینگ‌ها متناسب است.

نتیجه: فشار کم یا هیچ یعنی رینگ‌ها سالم‌اند. هوای ضربه‌ای شدید یعنی رینگ‌ها ساییده‌اند.

زمان پر شدن از خالی تا فشار قطع را بگیرید و با مشخصات سازنده یا با زمان‌های قدیمی همان کمپرسور مقایسه کنید. افزایش ۵۰ درصد یا بیشتر، وقتی فیلتر تمیز و سوپاپ‌ها سالم‌اند، قویاً نشان از رینگ‌های ساییده دارد.

نتیجه: زمان نزدیک به عادی یعنی رینگ‌ها سالم‌اند. زمان بسیار طولانی‌تر یعنی رینگ‌ها ساییده‌اند.

مخزن را تخلیه کنید و ببینید چه بیرون می‌آید. اگر آب میعان‌شده با مقدار قابل‌توجهی روغن مخلوط است، روغن از کنار رینگ‌ها به هوای فشرده رسیده؛ این هم ساییدگی رینگ را تأیید می‌کند.

نتیجه: آب میعان تمیز یعنی رینگ‌ها جلوی روغن را می‌گیرند. آب میعان روغنی یعنی روغن از کنار رینگ‌ها رد می‌شود.

سرسیلندر و صفحه‌ی سوپاپ را باز کنید، پیستون را بیرون بیاورید و همه‌ی رینگ‌ها را عوض کنید. پیش از نصب رینگ نو، جداره‌ی سیلندر را از نظر مخروطی‌شدن و خط‌افتادگی وارسی کنید؛ رینگ نو در سیلندر خراب دوباره زود می‌ساید. فاصله‌ی دو سر رینگ را با فیلر بسنجید؛ اگر با رینگ نو هم زیاد است، سیلندر بر اثر ساییدگی بزرگ شده است.

اگر سیلندر هم فرسوده است، باید پمپ را بازسازی کنید (رینگ نو، سیلندر نو یا بورینگ‌شده و احتمالاً پیستون نو) یا کل پمپ را عوض کنید. در کمپرسورهای کوچک، پمپ نو معمولاً ارزان‌تر از بازسازی درمی‌آید؛ در دستگاه‌های بزرگ‌تر معمولاً بازسازی به‌صرفه است. برای هر دو گزینه قیمت بگیرید.